Дата: Понедельник, 03.08.2015, 23:19 | Сообщение # 1
Город: Saarbrücken Мотоцикл: ETV-1000 Caponord
Группа: Проверенные
Сообщений: 80
Сейчас: Offline
Всем приветы,
В данной теме я попытаюсь подробно описать процедуру регулировки клапанов на моторе Ротакс. Фотографии, которые будут приложены ниже были частично украдены с заграничных форумов, другая часть сделана лично мной с моего же Капо.
И так начнём с того, что же нам для этого понадобится: 1. Динамометрический ключ (для тех, кто не знает что такое 11Nm усилие затяжки болтов) Я делал без, т.к. знаю. 2. Щупы для измерения зазоров 3. Хомут пластиковый 4 шт. 4. Герметик (любой масло-бензостойкий) 5. Ресьбовой герметик средней фиксации, предаочтительно марки Loctite. 6. Свечник 7. Незамысловатый набор инструмента, что-то типа: 8. Очиститель тормозов, баллона этак три. 9. Наждочная бумага, лучше всего я считаю водостойкая 400-ка. 10. Не сильно длинный болт на 12 и гайка к нему, желательно самозакатная, увидите пример ниже и для чего. 11. Цифровой штангенциркуль или микрометр от 0 до 25мм 12. Данный пункт не обязателен, но я его заготовил - побольше пива. 13. Хороший магнит или вот такие пассатижи, чтобы вытаскивать тарелки клапанов. 14. Ключ на 10 рожково-накидной. 15. Женский лак для ногтей, желательно поярче или можно автокраску с кисточкой для подкраски сколов.
И так поехали, начинаем со снятия бака, процедура, думаю, всем знакома. Отсоединяем фишку бензонасоса, фаст коннектор тудатки и хомут обратки, но тут возникает вопрос, чем заткнуть трубочку обратки в баке, чтобы не тёк бензин, я использую резиночку от прокачного штуцера переднего тормозного суппорта, подходит идеально. Бак в сторону. Вскрываем воздушный фильтр, вынимаем, откручиваем корпус от дросселя и спереди два самореза. Отсоединяем все мешающие нам трубочки и штекеры. Ослабляем хомуты , которые держат дроссель, выдёргивем его, но оставляем болтаться на всяких шлангах, тросиках и т.д. Выкручиваем по одной свече из каждого цилиндра. Снимаем одну катушку переднего цилиндра движением вправо и оставляем просто болтаться на проводах, т.к. она будет припятствовать снятию клапанной крышки так же как и дроссель, который мы уже сняли. Смываем очистителем тормозов всю грязь и т.д. вокруг клапанных крышек, а если есть компрессор и воздушный пистолет, то ещё и сдуваем всю грязь. Откручиваем клапанные крышки, задняя снимается на ура, с передней надо чуток повозиться, т.к. подлаз к одному болтику перекрывает термостат, придётся немного поманипулировать шлангами и этим термостатом, чтобы подлезть. ВАЖНО!!!! Если не получается ровно воткнуть шестигранник в этот труднодоступный болт, то советую слить антифриз и отсоединить мешающий патрубок. Если заколбасить грани в болте, то будет очень неприятно. Жижа сливается с помощью откручивания болтика под номером один с правой стороны мотора за расширительным бачком. Прежде не забыть открутить крышку на радиаторе.
P.S. Крышки разные, не перепутывать. Прокладки одинаковые.
И так, крышки сняты и мы видим шестерёнки и т.д. круто, но это только начало.
Замер зазоров:
Как описыват многие люди, что надо найти ВМТ(верхнюю мёртвую точку цилиндра), наберусь смелости и скажу, что не нужно. Для замера зазора необходимо выставить распредвал кулачками вверх перпендикулярно стакану и замерить зазоры щупами.
Допуски зазоров:
Впуск: 0.15 должен пролезать, 0.20 не должен. Выпуск: 0.25 должен, 0.30 не должен.
Если как выше указано все гут, то регулировка не требуется. В моём случае, на пробеге 58400км. регулировка понадобилась только на впускных клапанах, как это случается у большинства людей.
Поехали дальше, для того, чтобы вытащить чашки и шайбы нам понадобится вытащить распредвалы не нарушив фазы газораспределения, а так же настройки балансирного вала заднего цилиндра, с которого мы и начнём. Регулировка происходит поэтапно, сначала делаем один цилиндр, собираем, потом второй.
Начинаем мы всё дело с правильного выставления валов, соответственно пока только заднего цилиндра, которым мы занимаемся. Его надо сыставить так, чтобы снялось напряжение на клапанах, то есть, чтобы на наших чашках не было напряжения и они свободно вращались от руки. Получается надо поставить распредвалы кулачками наружу. Для прокрутки валов я втыкал вторую передачу и катал мот взад вперёд, так проще всего.
Берём лак и делаем маркировки плюс закрепляем хомутами цепь к обоим шестерням, не обязательно как на фото по два хомута, одного на каждую достаточно
По маркировкам что важно пометить: 1. Большую жёлтую гайку относительно балансирного вала, чтобы потом знать на сколько её закручивать, или можно поставить зарубчик зубилом и молотком 2. Очень важно пометить шестерню балансирного вала относительно шестерни которая закреплена на шестерёнке выпускного распреда. На фото ниже красным отмечены места где необходима маркировка. ВАЖНО!!! Советую всем делать фотки на телефон или фотик. Выставили валы, зафотали, сделали маркировки, тоже сфотали. Если лезете в первый раз, то лучше каждый шаг фиксировать фотографией.
До отрывания всего, что есть под клапанными крышками стоить проверить функциональность натяжителей цепей. Нужно нажать на башмак цепи, он должен легко сжимать натяжитель и цепь становится ослабленной. В моём случае пришлось заменить натяжитель переднего цилиндра. Он не сжимался до конца и цепь была из-за этого натянута как струна. Если натяжители хорошо функционируют и сжимаются до конца, то снимать их не надо! Игры натяжителей достаточно для снятия шестерней.
После выставления меток, которые я называл всё время маркировками (сорри, иногда пользуюсь немецкими словами) откручиваем жёлтый успокоитель цепи, гайку балансирного вала и болтики держащие шестерни распредов, снимаем балансирные шестерни и лепесток, затем откручиваем постель распредвалов, 8 болтиков под пятый шестигранник, не забывая запоминать где какие, длина, с шайбами, без и т.д. делаем фотки. Незамысловатыми манипуляциями снимаем постель и вот они распреды... Делать советую всё постепенно. Если не надо регулировать выпуск, то вал не трогаем вообще. Снимаем вал и теперь нам доступны стаканы под которыми и находятся наши шайбы. ВАЖНО!!! Ни в коем случае не перепутать откуда какой стакан и шайба!
Переходим к размерам шайб.
Для этого берём цифровой штангенциркуль(или микрометр - он точнее) и замеряем толщину.
Для стачивания шайбочек нам понадобится ровная жёсткая поверхность, я использовал зеркало.
Изготавливаем из болта и гайки приспособу для стачивания
Мочим наждачку, как я выше писал, я использовал 400-ку водостойкую, открываем свежайшее потное пиво из холодильника и начинаем тереть. Сточить для начала советую 0.03мм, затем собрать и ещё раз замерить. Поставить нужно только шайбы, чашки, вали и затянуть постель, шестерни можно не трогать. При всём этом трении почаще замерять размер, дабы не перестараться, у меня с одной шайбой так и получилось, пришлось одну купить,
Сточили шайбы, замерили опять зазор, если всё ОК, то начинаем собирать всё смазывая свежим маслом, все трущиеся поверхности.
Болты и гайка, отмеченные голубым цветом прикручиваются на расьбовой герметик, мемент болтиков 11Nm. Гайку закручивать по нашей сделанной метке. Клапанную крышку можно пока не ставить и приступить ко второму цилиндру.
P.S. Болты постелей распредов затягиваются тоже с усилием в 11Nm.
Всё по той же схеме, только намного проще, т.к. в переднем цилиндре отсутствует балансирный вал.
В переднем цилиндре достаточно закрепить цепь на хомуты как было описано выше и сделать только одну метку на шестерне и распреде на впуске, если регулировать надо только впуск.
При установке клапанных крышек прокладки необходимо промыть очистителем и посадить плоскую поверхность на герметик, без фанатизма. Так же в переднем цилиндре есть маленькая резиночка, не пропустите её полюбому, которую надо вынуть и тоже посадить не герметик.
Для тех, кто сливал жижу: Заливать антифриз надо в радиатор до горла, закрыть радиатор и чуть подлить в расширбак. После сборки мопеда завести, проверить включение радиатора!
Надеюсь, что кому-то поможет мой доклад, который я уже 4 часа пишу))))
Спасибо за внимание, если есть какие поправки или ошибки, то прошу подправить меня.
P.S. НЕ ЛЕНИТЕСЬ ДЕЛАТЬ ПОЧАЩЕ ПОДРОБНЫЕ ФОТКИ ВСЕГО ЧТО ВЫ ОТКРУЧИВАЕТЕ, ОСОБЕННО ЧТО СВЯЗАНО С ФАЗАМИ ГАЗОРАСПРЕДЕЛЕНИЯ, ШЕСТЕРНИ, ВАЛЫ И Т.Д.
Если требуется или считаете нужным, можно тему где-нибудь закрепить или перенести!
Сообщение отредактировал andreas929 - Понедельник, 03.08.2015, 23:21
У меня заняла почти неделю из-за ожидания запчастей, которые понадобились по дороге. А вообще неспеша за два дня выходных легко. Зная куда лезешь, за день со свистом.
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Модераторы
Сообщений: 6256
Сейчас: Offline
ЦитатаSlony ()
это hotcams?
Moose Racing Да, с диаметром туговато... Надо письмо писать на АФ1. На дорсы - 9,48 мм.
ЦитатаSlony ()
мож они с японцами какими совместимы
Если не ошибаюсь, всего существует три типоразмера - 7, 9 и еще сколько-то... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 04.08.2015, 14:50
Прокладки я заменил, стоили недорого, по 18 или 19€ за штуку. Шайбы покупать не стал, но правильнее было бы купить. Но, думаю, ничего страшного, если аккуратно сточить.
У меня шайбы стояли в диапазоне примерно от 2.65 до 2.85мм
Добавлено (04.08.2015, 16:19) --------------------------------------------- Ах да, и ещё одно, данный набор шайб по ссылке включает в себя шайбы с интервалом в пять сотых, а в некоторых случаях это многовато. Я стачивал по три сотки и всё подходило. В некоторых ситуациях может быть и две сотых будет достаточно, если подойти совсем правильно к этому делу и найти щупы с шагом в одну сотую...
Ну я не отрицаю. У меня встречались шайбы 2.78 и если поставить 2.75, то круто конечно же. Но если стоит 270, а надо 2.67, то уже некий косяк получается!
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Модераторы
Сообщений: 6256
Сейчас: Offline
Тебе ж зазоры надо выставлять в промежутке от и до (желательно, конечно, попасть посередине). Неужели этот промежуток на двигателе капонорда составляет три сотки? Не верю.
Три сотки - это промежуток на моем моторе, вот здесь действительно придется потрахаться с шайбами... Возможно и пилить их придется. Ну тут хоть есть шанс, что не срежешь весь цементированный слой ввиду малости глубины шлифовки. Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 04.08.2015, 22:34
Он состовляет 5 сотых, на впуске 0.12-0.17. Если, допустим зазор 0.14, ты пытаешься померить 0.15 щупом, он не лезет, потом впиндюриваешь шайбу на 5 сотых больше, получаешь 0.19, за допуском уже в две сотых. Тут довольно всё миниатюрное и если подходить с такой же миниатюрностью, то надо и измерять более точными щупами и т.д. А заколхозить можно и так, как я описал. Мы же тут куча колхозников собрались, которые сами всё лопатят и не хотят платить ни за что деньги. А люди, которым пофигу на свой карман, особо форумами не пользуются и не разводят дискуссии, просто едут в сервис и отваливают бабосики)))
Город: Санкт-Петербург Мотоцикл: Triumph Daytona 675
Группа: Модераторы
Сообщений: 6256
Сейчас: Offline
Цитатаandreas929 ()
Мы же тут куча колхозников собрались, которые сами всё лопатят и не хотят платить ни за что деньги. А люди, которым пофигу на свой карман, особо форумами не пользуются и не разводят дискуссии, просто едут в сервис и отваливают бабосики)))
Иногда проще отвалить бабосики, чем ковыряться самому. Некоторые вещи проще доверить профессионалам - потратишься меньше и по времени будет быстрее.
Цитатаandreas929 ()
Тут довольно всё миниатюрное и если подходить с такой же миниатюрностью, то надо и измерять более точными щупами и т.д.
Вот этим всем профи и обладают, а обычному юзеру придется побегать в поисках инструмента и вложиться хорошенько в ту единовременную работу, которая у профи поставлена на поток. По деньгам это выйдет даже дороже, чем довериться специалисту. Не так все просто... Yamaha FZR400RR=>Honda VTR1000SP1=>Aprilia RSV1000R=>Aprilia Dorsoduro 1200 + KTM 990 Super Duke=>EBR 1190RX + Kawasaki Z1000=>Triumph Daytona 675 '06=>Triumph Daytona 675 '13
Сообщение отредактировал zviadi - Вторник, 04.08.2015, 22:42
Город: Москва 
Город: Москва, Чехов 